كيفية التقاط صور احترافية على هواتف Android

رائد

ISO هو إعداد مهم ولكن غالبًا ما يتم تجاهله. إنه يؤثر على حساسية الكاميرا للضوء - بدون الخوض في الكثير من التفاصيل ، عادةً ما يعني انخفاض ISO صورة أكثر قتامة ، ولكن بمزيد من التفاصيل. يعني ISO العالي صورة أكثر إشراقًا ، ولكن سيكون هناك 'ضوضاء' مثل ثابت التلفزيون ، خاصة إذا كان المشهد ساطعًا بالفعل. تريد تعيين ISO أعلى عندما تلتقط صورة في مشهد مظلم ، وأقل عندما تكون في مشهد ساطع. يتراوح معدل ISO عادةً من 100 إلى 1600 على كاميرات Android ، على الرغم من أن الكاميرات المتخصصة التي تعمل بالتصويب والتقاط يمكن أن يكون لها نطاقات ISO تصل إلى 500000 وأكثر

هذا تفسير بسيط حقًا ، ولكن ISO لها أغراض أخرى إلى جانب جعل الصور أكثر قتامة وإشراقًا - لأنه من الناحية المثالية ، أنت تجمع بين ISO والتركيز ، اعتمادًا على ما تريد التقاطه. على سبيل المثال ، لنفترض أنك تريد التقاط الدخان المنبعث من عود بخور محترق. من الناحية المثالية ، سيكون لديك مصدر ضوء موجه إلى الدخان لتسليط الضوء على تفاصيل مسارات wisp ، ثم استخدام تركيز الماكرو + إعداد ISO منخفض بحيث لا يتداخل مصدر الضوء مع تفاصيل من النتيجة النهائية.

قيمة التعرض / EV

يتم استخدام قيمة التعريض لضبط مدى حساسية الكاميرا للمناطق الساطعة والمظلمة في نفس المشهد. على سبيل المثال ، إذا كنت تصور منظرًا طبيعيًا للأشجار في يوم مشمس مشرق ، ولكن هناك الكثير من الظلال الداكنة. لذلك إذا لم تقم بضبط الإعدادات ، فقد تحصل على صورة بها أوراق شجر خضراء زاهية بشكل يبعث على السخرية حيث تضرب الشمس الأشجار ، وظلال شديدة السواد تكاد تكون سوداء في مناطق أخرى. لذا ، من خلال ضبط EV ، فإنك تخبر الكاميرا بالتعويض عن هذه الاختلافات في الضوء ، ومحاولة موازنة هذه الاختلافات بالتساوي.

لذا ، إذا كنت تلتقط مشهدًا مظلمًا ببضع مناطق ساطعة ، مثل شارع في المدينة ليلاً به بعض لافتات النيون ، فيجب خفض EV. وإذا كنت تصور مشهدًا ساطعًا ، مثل الشاطئ أو انعكاس الشمس عن الثلج الأبيض ، فيجب عليك ذلك رفع EV.

وضع الصور

يعتمد هذا إلى حد كبير على جهازك والتطبيق الذي تستخدمه ، ولكن في العديد من تطبيقات الكاميرا التي تقدم عناصر تحكم يدوية ، يمكنك أيضًا تغيير وضع الصورة إلى ما يلي:

HDR - سيؤدي هذا إلى التقاط الصور بتنسيق المدى الديناميكي العالي . تلتقط الكاميرا لقطات متعددة بتعرضات مختلفة ، وتجمعها في صورة واحدة. لذلك عادةً في وضع HDR ، ستلتقط الكاميرا 3 صور - صورة مظلمة وواحدة ساطعة وصورة عادية. سيتم بعد ذلك دمج هذه الصور الثلاث في صورة واحدة ، لإعطاء أفضل نطاق سطوع. إنها تشبه إلى حد ما قيمة التعريض التلقائي ، وهي تعمل بشكل أفضل عندما تقوم بتصوير مشاهد ساطعة بها مناطق قليلة من الظلام. عيب وضع HDR هو أن معالجة الصورة النهائية تستغرق وقتًا أطول ، ويجب عليك الاحتفاظ بملف ثابت للغاية اليد أثناء التقاط الصورة - ستحتاج عادةً إلى حامل ثلاثي القوائم عند استخدام وضع HDR.

DRO - DRO هو تحسين النطاق الديناميكي ، وهو مشابه لوضع HDR فيما يحققه ، ولكن DRO يعالج الصور بشكل أسرع من HDR ، كما أنه متوافق مع برامج واجهة برمجة التطبيقات للكاميرا القديمة في أجهزة Android. لذا فكر في الأمر مثل وضع HDR-lite.

إكسبو [] - هذا هو في الأساس وضع HDR على المنشطات ، لأنه يمكنك التحكم في عدد الصور التي تلتقطها ، وفي أي قيم تعرض. ومع ذلك ، بدلاً من دمج الصور في لقطة نهائية ، تحتاج إلى نقل الصور يدويًا إلى برنامج صور لمعالجتها في صورة HDR.

صورة قياسية ، ISO-200 ، تركيز لانهائي

صورة DRO ، ISO-200 ، تركيز لا نهائي

توازن اللون الأبيض

هذا يضبط أساسًا ملف درجة الحرارة من الصورة التي تؤثر على لون الأجسام البيضاء في الصورة النهائية. على سبيل المثال ، إذا كنت تقوم بتصوير ثلج أبيض نقي ، فقد يكون له صبغة زرقاء في صورة تم التقاطها في يوم غائم وتوازن اللون الأبيض القياسي. لذلك إذا كنت ترغب في التقاط بياض الكائنات بدقة ، فأنت بحاجة إلى ضبط توازن اللون الأبيض يدويًا ، أو تحديد إعداد مسبق وفقًا لظروف الإضاءة الخاصة بك.

وضع المشهد

تعتمد أوضاع المشهد المتوفرة على برامج تشغيل الكاميرا ، لذا فهي تختلف بين الأجهزة. ولكن عادةً ما تكون أوضاع المشهد المتاحة هي أشياء مثل 'الألعاب النارية' و 'الشاطئ' و 'الصورة الليلية' وما إلى ذلك. والفكرة هي أنك ستختار وضع المشهد اعتمادًا على نوع المشهد الذي تقوم بتصويره والكاميرا يحاول تحديد أفضل الإعدادات تلقائيًا لهذا النوع من الصور.